> Форум мужчин, главный раздел форума > Мужчины > Ремонт > Ремонт дома своими руками

Ответ
 
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 18.05.2017, 08:39   #1
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Ремонт дома своими руками

Статья на тему - ремонт дома своими руками. Статья еще с времен СССР.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:39   #2
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Столярные работы

Столярные работы связаны с изготовлением и уста*новкой столярных изделий (окна, двери, перегород*ки, плинтусы, наличники, поручни); с изготовлением встроенной мебели, а также с врезкой замков, установкой ручек, петель, фурнитуры и др. В сто*лярном деле используют различные материалы: дос*ки и бруски из хвойных и лиственных пород древе*сины, строганые погонажные изделия (плинтусы, на*личники, подоконные доски, паркетные планки), фане*ру, древесно-волокнистые (ДВП) и древесно-стру-жечные (ДСП) плиты.

Для работы в домашних условиях потребуется ручной столярный инструмент. Удобен верстак - простейший деревянный прочно установленный стол с упором для обрабатываемых деталей. Мелкие столярные работы можно выполнять и на обычном столе, закрыв его листом ДСП или фанеры. Работу начинают с составления эскиза (для простейших) или чертежа (для более сложных изделий). На чертеже определяют узлы и виды соединений, размеры.

За*тем приступают к разметке материала. Для этого потребуется измерительно-разметочный инструмент, (метр, рулетка, рейсмус, циркуль, кронциркуль, нутрометр, шило и др.) и предвари*тельно изготовленные шаблоны. После разметки карандашом по грани обработки проводят ризки. Одинаковые детали следует размечать вместе (для этого их складывают, сжимают и проводят на них ризки как на одном сплошном бруске). Для размет*ки соединений изготавливают шаблоны из картона, фанеры.

Закончив разметку, можно распиливать, строгать, сверлить, долбить, нарезать шипы, точить, циклевать и шлифовать. Для распиливания (ДСП, досок, брусков), не требующего точного и чистого распила, применяют простую ножовку (пилу с одной ручкой) или универсальную, (со сменными полотнами).

Лучковая пила позволяет получить наиболее точный и чистый продольный и попереч*ный распил досок и брусьев.

Лобзик необходим для выпиливания мелких изделий с узорами из фа*неры и тонких дощечек. Зубья затачивают трехгран*ным напильником, а отгибают разводкой или плоско*губцами. Начинать распиливание следует легкими движениями без нажатия, в противном случае пила может соскочить с разметки и испортить заготовку, а в конце необходимо придержать отрезаемую часть во избежание неожиданного скола.

Чтобы придать куску древесины правильную форму и сде*лать его поверхности гладкими, применяют т. н. струги: для глубокой обработки — шерхебель, а для последующего сглаживания неровностей — рубанок.

Фуганок необходим для выравнивания длинных поверхностей главным образом при пригонке деталей друг к другу.

Для сверления применяют свёрла (и буравы).В зависимости от конструк*ции и формы режущей части свёрла подразделяют на ложечные, центровые и спиральные.

Название: Инструменты в доме.jpg
Просмотров: 350

Размер: 8.8 Кб
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:39   #3
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Олифа

<b>Олифа</b>, прозрачная маслянистая жидкость, приме*няемая в качестве связующего вещества для при*готовления масляных красок, грунтовок и шпакле*вок, для разжижения красок, а также для покрытия деревянных поверхностей. При высыхании олифа образует прочную, эластичную пленку, стойкую к воздействию воды и органических растворителей. В быту применяют масляные (натуральная и полунатуральная «Оксоль») и алкидные (глифталевая, пентафталевая) олифы.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:40   #4
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Эмалевые краски

Эмалевые краски (эмали. смесь пигментов и наполнителей, растертых на синтетических или масляных лаках. Выпускаются различных цветов, готовыми для употребления: при необходимости разбавляют до нужной густоты скипидаром, уайт-спиритом и др. специальными растворителями. Предназначаются для окраски по металлу, дереву, штукатурке, бетону — для внутренних и наружных работ (в зависимости от марки). После высыха*ния дают гладкое, прочное свето - и водостойкое покрытие. В домашних условиях для наружных и внутренних работ предпочтительны белые и цветные эмали марок ПФ-115. ПФ-133. НЦ-132: марки ГФ-230. ПФ-223, НЦ-25 предназначены только для внутренних работ; ПФ-253 и ПФ-254— для окраски полов. Расход эмали на 1 м2 — 30—160 г. Время высыхания 24—48 ч. Гарантийный срок хранения 6—12месяцев.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:40   #5
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Масляные краски

Масляные краски, смесь пигментов и наполнителя (тальк, мел. диатомит), затертых на натуральной или алкидной олифе. По роду олифы различают масляные (марки МА) и алкидные (марки ПФ. ГФ). В торговую сеть поступают двух видов — густотертые, которые перед применением разводят олифой (кроме Оксоли), готовые к употреблению белые (белила) и цветные. Нужный цвет (или оттенок) можно полу*чить, смешивая разновидности красок. Добавлять же сухой пигмент не допускается. Масляные (ал*кидные) краски предназначены для наружных (МА-, ПФ-, ГФ-01... МА-. ПФ-, ГФ-...) и внутренних (МА-, ПФ-, ГФ-02, МА-, ПФ-. ГФ-2.) работ. Гарантийный срок хранения 6—12 месяцев. Приме*няются для окраски по сухим поверхностям шту*катурки, бетона, дерева, древесностружечных и древесноволокнистых плит, металла и др. материалов (для окраски дощатых полов выпускаются специаль*ные составы). Дают глянцевое покрытие, не про*пускающее влагу. Для получения матовой фактуры (только при внутренних работах) добавляют скипидар или лаковый керосин. Загустевшую краску разжи*жают олифой, уайт-спиритом, разбавителем. Время высыхания окрашенных поверхностей — до 24 ч: ускорить сушку можно добавлением сиккатива, но при большем его количестве ухудшается качество покрытия. Расход краски на 1 г белой 170—200 г. цветной 35—210 г (в зависимости от цвета.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:40   #6
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Краски для малярных работ

Краски для малярных работ, отделочные материалы, применяемые для создания декоративного и защит*ного покрытия на каменных, бетонных, оштукатуренных, деревянных, металлических и др. поверхностях. Существуют сухие строительные краски (пиг*менты) и красящие составы (смесь пигментов, наполнителей, связующих веществ, растворителей, ускорителей сушки или сиккативов и др. компо*нентов), которые образуют непрозрачное цветное покры*тие По роду связующих веществ, красящие составы делятся на водоразбавляемые. масляные и эмалевые. Пигменты, тонкоизмельченные минеральные и органические вещества и металлические порошки, нерастворимые или малорастворимые в воде и в орга*нических растворителях. Изготовляют известковые составы из известкового теста или извести-кипелки с добавлением поваренной соли или олифы, а при необходимости — и щелочестойких пигментов. Рецепты приготовления извест*ковой краски для бытовых нужд не сложны: 2,5 3,5 кг известкового теста разводят в 4—6 л воды, смешивают с раствором соли (100 г на 0.5 л горячей воды), вливают воду (до 10 л) и. если нужно, замо*ченные за сутки пигменты (до 300 г): 1,2—1.5 кг извести-кипелки гасят в тройном количестве воды, вливая во время гашения раствор соли (100 г на 0,5 л воды) или олифу (60—120 г) и (при необходи*мости) предварительно замоченные пигменты (до 300 г), затем остальную воду (до 10 л1. Клеевые (меловые) составы применяют для окраски стен и потолков внутри сухих помещений, по ошту*катуренным или покрытым- листами гипсовой шту*катурки (гипсокартоном) поверхностям. Основные компоненты — мел молотый просеянный, клей живот*ный (плиточный) и вода. Для получения нужного цвета добавляют один или смесь предварительно замоченных пигментов. На окраску 10 м2 поверхности требуется ориентировочно: мела — 2,5—3 кг, клея — 100—200 г. пигмента — от 10 до 200 г; в белый колер вместо пигмента добавляют примерно 40 г ультра*марина. Водоэмульсионные краски — суспензии пиг*ментов в водных дисперсиях (эмульсиях) полиме*ров.

В торговую сеть поступают готовые к употреб*лению водоэмульсионные краски различных цветов, расфасованные в емкости от 0,5 до 3 л (для наруж*ных работ марки Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-ВС-114. Э-АК-111, К4-П2. для внутренних — марки Э-ВА-27, Э-ВА-27 А, Э-ВА-27ПГ. :-К4-26, Э-К4-26Л). Гарантийный срок хранения водоэмульсионных красок — 6 месяцев. Применяются для окраски ка*менных, бетонных, оштукатуренных, деревянных и др. пористых поверхностей, а также для загрунтованных металлических и ранее окрашенных эмалями, масля*ными и эмульсионными красками поверхностей, при температуре не ниже 8°С; не рекомендуется окра*шивать ими стены в ванных комнатах и в душевых. До требуемой консистенции разбавляют чистой водой.

Белую краску можно пигментировать предвари*тельно замоченными сухими красками или гуашью, а краски различного цвета допускается смешивать. Поверхности, окрашенные водоэмульсионными крас*ками, быстро высыхают (1—2 ч), имеют ровную однородную матовую фактуру, гигиеничны, моются. Расход на 1 м2 окрашиваемой поверхности 70—220 г (в зависимости от марки и цвета).
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:40   #7
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Стекольные работы

Стекольные работы. Окна требуют постоянного ухо*да и периодического ремонта. Для окон обычно применяют стекло толщиной 2—4 мм. Это очень хрупкий материал, обращаться с ним нужно осто*рожно: большие листы кладут только на ровную поверхность, хранят, поставив на ребро, при пере*носке держат обеими руками с противоположных сторон. Для резки применяют стеклорезы, в *которых режущим элементом служит алмаз или ролик из твердого сплава. У алмазного камня несколько граней; если одна затупится, его пересаживают, повернув на 90°. Затупившийся ролик заменяют но*вым или затачивают на мелкозернистом наждачном круге.

Название: Стекольные работы.jpg
Просмотров: 331

Размер: 6.7 Кб

Приступая к работе, необходимо пригото*вить деревянную рейку (ширина 6—7 - см, тол*щина 3—4 см) на 10—15 см длиннее стекла; уголь*ник, стамеску, небольшой молоток и клещи. При правильном резании стекло издает характерный слабый потрескивающий звук.

Работая алмазным стеклорезом, необходимо помнить, что острый угол алмаза должен быть обращен вперед в направлении резки стекла; нельзя прикасаться алмазом к металлу или камню; нельзя резать грязное стекло; в начале резки нельзя задевать алмазом за край стекла, а в конце — сдергивать его со стекла. Работая роликовым стеклорезом, следует соблюдать все перечисленные правила, но на него надо сильнее нажимать (нель*зя давить на стеклорез на расстоянии 3—5 мм - от кромки стекла).

Рекомендуется нарезать стекло сразу для всех проемов. Делают это на столе, застеленном картоном или др. листовым полужестким материалом. Приступая к резке стекла, необходимо сначала по*тренироваться на небольших листах. Размеры подго*товленного стекла должны быть на 2—3 мм меньше размеров между фальцами оконного переплета.

Ро*ликовый стеклорез держат почти вертикально боль*шим и средним пальцами, указательный палец на*ходится сверху; алмазный стеклорез держат большими указательным пальцами. Направляют стеклорез по линейке или ровной рейке. Резать начинают с дальнего края полотна и проводят роликом (или алмазом) на себя только один раз, равномерно на*жимая на стекло. Если надрез не получился, стек*ло переворачивают, делают надрез с обратной стороны и отламывают о край стола, легко постукивая ручкой инструмента снизу вдоль линии надреза. Небольшие кусочки отламывают при помощи стеклореза (для этого сбоку сделаны вырезы) или плоскогубцами. Обрезать стекло по ломаной линии стеклорезом не всегда удается. В этом случае можно применить паяльник. Сначала готовят шаблон и накладывают на него стекло, затем напильником нацарапывают неглубокую бороздку длиной 2—3 мм от края. Заостренный конец нагретого паяльника приклады*вают к бороздке и. не отнимая от стекла, без на*жима ведут по нарисованной линии. За паяльником потянется трещина.

Между стеклом и поверхностями фальца рамы наносят тонкий слой замазки, остав*ляя со всех сторон зазор шириной 2 мм (в резуль*тате усадки, изменения температуры, толчков и т. д. раз*меры переплета изменяются и, если стекло вставлено в раму слишком тесно, оно может треснуть). Стек*ла больших размеров укрепляют шпильками (на рас*стоянии 25—30 см) из слегка закаленной проволоки толщиной 0,8—1 мм и длиной 17—20 мм. Конец проволоки загибают при помощи стамески и легкими скользящими ударами вбивают в переплет на глу*бину 10 мм, затем обламывают в месте загиба. Фальц обмазывают, шпаклевкой и заравнивают. Небольшие стекла, напр. в форточках, нет необходимости кре*пить др. средствами, кроме замазки. Чаще стекла вставляют на двойной замазке со. штаниками (деревянные ройки различного профиля для укрепления стекла). Сначала стекло плотно укладывают в фальцы переплета, затем наносят замазку и прижимают штаники, которые кренят шпильками, шурупами или гвоздиками.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:41   #8
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Обивка дверей

Для работы необходимо приготовить: дерматин или кожзаменитель, пластовую вату или поролон, строительные и мебельные гвозди с декоративной шляпкой. Дверь снимают с петель и устанавливают в горизонтальном положении, затем снимают ручку, ключевину и др. выступающие предметы. Если дверь открывается наружу, выкраивают из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть больше размеров двери на 100 мм, а также три полосы шириной 140 мм (длина одной равна высоте двери, двух других — ширине). Полосы накладывают лицевой стороной вниз по краю притвора, по нижнему и верхнему краю двери и прибивают, отступив от кромки на 15 мм. На полосы накладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм; натягивая дерматин, его заворачивают на валик и прибивают к двери так, чтобы он наполовину свешивался над кромкой и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью. После этого расстилают вату но всей плоскости, сверху накладывают дерматин, следя за тем, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, был запас 60—80 мм. Долевую кромку у притвора подвертывают и прибивают мебельными гвоздями; головки гвоздей, прикрепляющих валик, должны быть закрыты. Таким же образом крепят полотнище сверху и снизу, в последнюю очередь — с навесной стороны. В соответствии . с задуманным рисунком прибивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. После этого крепят на место ручку и др. снятые предметы, навешивают дверь. Свисающий у навесной кромки край полотнища прибивают мебельными гвоздями к наличнику.

Название: Обивка дверей.jpg
Просмотров: 346

Размер: 6.1 КбНазвание: Обивка дверей-2.jpg
Просмотров: 342

Размер: 6.7 Кб
Обивка двери мебельными гвоздями (1) и г применением лески (2,3)

Если дверь открывается внутрь, полотнище дерматина выкраивают точно по размерам двери. Вырезают четыре полосы шириной 140 мм и длиной, равной соответственно каждой стороне коробки. К нижнему краю двери прибивают валик, он должен заходить на порог при закрытой двери. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями — сначала боковые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу валик) и верхний. После этого формируют валики на боковых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями, верхний подвернутый край дерматина должен перекрывать нижний.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:41   #9
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Облицовка стен

ОБЛИЦОВКА, один из видов отделки поверхностей стен. О. бывает внутренняя и наружная с использованием естественных (мрамор, гранит, котельцовая плита, дерево и т. д.) и искусственных (керамическая глазурованная, бетонная, метлахская плитка и т. д.) материалов. Для наружной О. фасадов зданий применяют котельцовую плиту, туф, мрамор. Для цоколя они не годятся, т. к. впитывают влагу, грязь и со временем разрушаются. Цоколи облицовывают гранитом, в Молдавии — косоуцким камнем и др. Керамическая глазурованная плитка также пригодна для О. фасадов и цоколей. Для О. внутренних помещений жилых домов такая плитка не подходит. В отдельных случаях панели в больших высоких комнатах можно облицевать деревом или тканью. О - искусственными материалами широко применяют во внутренней отделке зданий с целью повышения их санитарно-гигиенических условий, а также для защиты от агрессивного воздействия среды и улучшения их внешнего вида.

Долговечность облицованной поверхности зависит от правильного выбора материала и раствора (или мастики), которым его крепят к поверхности конструкций. Для обычных О, применяют цементные растворы. Их состав (в частях по объему) определяется маркой цемента и колеблется в пределах (1:4) — (1-6); соотношение , цемента и песка в первом случае указано для цемента марки 300, во втором — марки 500. Раствор наносят на тыльную сторону плитки слоем до 18 мм с таким расчетом, чтобы толщина прослойки после прижатия плитки была не менее 7 мм и не более 15 мм. Тыльную сторону плитки предварительно очищают от пыли и увлажняют. Для этого на нее накладывают немного разжиженного раствора и сразу же удаляют ребром лопатки или же замачивают в воде. О. начинают с провеса стен и установки т. н. маячных мерок — по одной плитке крепят в углах стен вверху и внизу — на каждой стене по 4 мерки. Затем по краям стены ставят рейки-отвесы (деревянный брусок сечением примерно. 40X40 мм и длиной 2 м), в дальнейшем между ними протягивают шнур, помогающий вести О. строго горизонтально. В конце работы рейки снимают и их место заполняют плиткой. Швы между плитками могут быть 0.5—3 мм. Когда раствор затвердеет и плитки будут держаться прочно, расчищают швы и заполняют их меловой мастикой или цементным раствором 1:1 (мел или цемент, гипс или песок). О. на мастиках также производят горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Начинать О. нужно с нижнего ряда. Т. к. поверхность пола не бывает строго горизонтальна, на него устанавливают брусок, который выравнивают по уровню. Мастику сначала наносят на стену в виде грунта толщиной 1—2 мм. Тыльную поверхность плитки очищают от пыли влажной кистью, наносят мастику слоем 1—2 мм и плотно прижимают к стене.

Для применения мастик стены должны быть ровными, т. е. величина отклонения отвеса не должна превышать 1,5 мм. Чтобы плитка не сползала, в швы прокладывают на время схватывания мастики металлические пластинки толщиной 2—4 мм или кусочки стекла. После затвердения мастики прокладки снимают, а швы заделывают так же. как при работе цементными растворами. Вместо мастики можно использовать густотертые масляные краски (лучше белила). Неправильное производство работ, использование в качестве прослойки растворов с повышенным содержанием цемента или приготовленных на мелкозернистом песке приводит к быстрому разрушению О.: плитки отслаиваются от прослойки, которая. как правило, сохраняет прочное сцепление с облицованной конструкцией. Места, на которые должны быть приклеены плитки, протирают ветошью или обдувают струей сжатого воздуха (пылесосом). а затем прогрунтовывают раствором с поливинил-апетатной эмульсией эмульсия—7—10%. вода—до §3%). Плитку подгоняют по месту, протирают тыльную сторону, очищают от пыли, наносят тонким слоем (2—3 мм) мастику и приклеивают к намеченному участку.

Полисгирольные плитки находят все более широкое применение для внутренней О. По сравнению с др. облицовочными материалами они значительно легче, красивее, отличаются высокой точностью формы. Полистирольные плитки имеют небольшую толщину. поэтому цвет приклеивающей пластинки может влиять на внешний вид О. Приклеивать полистирольные плитки рекомендуется канифольной, карбинольной. кумариновой. кумарино-кукереольной мастиками и КБФ. Для крепления темных плиток можно применять битумно-силикатную, известково-битумную мастики.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:41   #10
Мужчина
Просто мужчина
 
Аватар для Мужчина
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 12,831
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили 229 раз(а) в 201 сообщениях
По умолчанию Обои

ОБОИ, рулонный материал, преимущественно на бумажной основе, предназначенный для внутренней отделки помещений. Бумажные О.— традиционный отделочный материал для стран Восточной Азии, В Европе до 18 в. применялись только тканевые О., которыми обивали стены и потолки. О. выпускают в виде широких полос бумаги, полимерных пленок на бумажной (тканевой) основе, безосновных полимерных пленок с печатным (иногда тисненым) рисунком. К пленочным обоям можно отнести и клеенку, которую в последнее время широко применяют при отделке стен кухонь, санитарных узлов - О. выпускают с рисунком и без него — с однотонной матовой окраской (г. н. фоновые О.).

Бумажные О. подразделяют на простые (из тонкой бумаги). средней плотности из более плотной бумаги) и плотные (из плотной бумаги). Прам-сть выпускает три основных вида О.: обычные, влагостойкие, звукопоглошаюшие (для специальных помещений). Влагостойкие О. можно не только протирать влажной чистой тряпкой или теткой, но и мыть периодически теплой водой с мылом В дополнение к О. выпускают в рулонах полосы бумаги с рисунком — бордюры (шириной 1.5— 16 см) и фризы (шириной 24, 29, 4S см), крыс наклеивают по верхней кромке О. для того, чтобы придать помещению декоративную законченность и скрыть неровности. Бордюры и фризы должны гармонично сочетаться с О. по цвету и рисунку. О. оклеивают стены, перегородки, потолки из бетона, оштукатуренные, гипсо шлакобетонные, дощатые, бревенчатые, отделанные сухой штукатуркой, древесностружечными (ДСП) или древесноволокнистыми (ДВП) плитами, фанерой. Прежде чем приступить к оклейке помещения О., необходимо побелить по толки, покрасить оконные и дверные откосы, плинтусы, трубы и отопительные приборы, снять (по возможности) розетки. Поверхности, которые будут оклеиваться О., следует тщательно подготовить: заделать трещины и раковины, снять бугры, удалить клеевой или известковый набел. стыки отделочных плит зашпаклевать или проклеить, деревянные стены обить картоном, поверхности, покрытые масляной краской, промыть горячей водой с мылом, протереть и ошкурить; слабые участки штукатурки заменить; плотные, а также плохо держащиеся старые О. удалить. Все виды поверхностей перед оклейкой О. необходимо тщательно очистить от пыли и просушить, а затем загрунтовать: промазать клеевым составом, проолифить или окрасить масляной краской за один раз (в зависимости от вида О), Затем (по просохшей грунтовке) оклеивают бумагой лучше газетной) бетонные, оштукатуренные и древесноволокнистые поверхности пол простые, средней жесткости, тисненые, моющиеся, а также пленочные на бумажной и тканевой основе О. Необходимо подготавливать поверхности пол пленки с не сохнущим клеевым составом (т. н. самоклеящиеся О). Для обойных работ требуются ножницы, шнур, отвес, большая и маленькая кисти, металлическая линейка, чистые мягкие тряпки, жесткие щетки, острый нож (скальпель или лезвие), а также клей. Клеи применяют следующие: мучные и крахмальные клейстеры—для проклейки поверхностей, наклеивания бумаги, простых бумажных нетисненых, пленочных О., линкруста; клейстеры на основе КМЦ (карбоксилметилпеллюлозы)—для оклейки поверхностей, наклейки пленок на бумажной основе, бумажных обоев: поливинилапетатный ПВА — для проклейки поверхностей, наклейки пленок на бумажной основе; бустилат — для проклейки поверхностей, наклейки пленок на бумажной и тканевой основе, в т. ч. клеенки, линкруста.

Перед наклейкой О. подбирают по оттенку, раскраивают на полотна необходимой длины с учетом стыковки рисунка, острым ножом по металлической линейке обрезают одну (правую или левую) кромку (для наклейки внахлест) или обе (для наклейки встык), Верхнюю линию отбивают шнуром, обычно отступая от потолка на 10—15 см. Для первого полотнища отвесом провешивают вертикальную линию. Намазывать О. клеем надо аккуратно, без излишков, чтобы клей не вытекал за края при разглаживании. Вытекший клей можно удалить (не растирая) чут ной тряпочкой. При наклейке О. разглаживают жесткой щеткой или сухой чистой ветошью, сверху вниз и от середины к краям так. чтобы не осталось неприклееных участков и пузырьков клея и воздуха.

В углах О. наклеивают с перехлестом (максимум 2—5 см), при перекосах и морщинах полотна надрезают по горизонтали в нескольких местах. О. с четко выраженным рисунком наклеивают последовательно по всему периметру помещения, постоянно контролируя правильное совмещение рисунка. При мелком рисунке места над окнами, дверьми, под окнами оклеивают в последнюю очередь остатками полотнищ что позволяет значительно экономить О. Линкруст перед наклеиванием замачивают в течение 5 —10 мин в воде (50—605С) и выдерживают во влажном состоянии около 10 ч. затем обрезают кромку.
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.


Вид форума:

форум мужчин
Мужской форум,форум мужчин,общение для мужчин про женщин,авто,пиво,секс

Яндекс.Метрика